北响堂山的美是沧桑感十足的，而且，又在一片沧桑的某个角落，隐隐透露着华丽。被同行知友 @首阳大君 疯狂夸赞的常乐寺遗址，便是此间最令人感到扼腕与沧桑的地方。三座石佛、两尊菩萨的悄然矗立，以及两处殿堂的残存台基与柱础，守卫在上下山的道口，既像是上山路上的一篇序幕，又像是下山路上的一曲挽歌。我甚至规划好了我下次去北响堂山的日程，一定要在清晨上山与傍晚下山时来常乐寺遗址两次，一次看凌晨，一次看夕照。
北响堂山石窟位于半山腰处，需要爬上一段陡峭的台阶方能参观群窟，如果说石窟这类遗迹天然自带着一份沧桑的底色。那么，神武帝高欢墓所在的北区大佛窟便是这一片沧桑满目氛围里的一抹亮色。说它是躲在角落里，其实是相对于整个北响堂山而言的，如果站在石窟区域看，大佛窟可是堂而皇之站C位的。
毕竟是掌握北齐巅峰时期国力的高洋为其父所修，空间高深、颜料奢华、雕工也是精湛到位，整体氛围相当庄严。高欢极有可能葬在中心塔柱的顶部，观者在大佛窟中回味高欢一生，甚至与同好畅聊，也是一件极妙的事，正应了杨慎的那句“古今多少事，尽付笑谈中”。
值得一提的是，大佛窟正对着滏口陉的东口，而滏口陉正是高欢率领六镇降卒自晋阳迁往信都的所经之路，背后的邺城则是高欢的“许昌”与北齐的帝都，滏口陉往西过上党、过汾河便是高欢致死都没有拿下的玉璧。霸业的发迹地、难以瞑目的玉璧城、高齐皇室日后在晋阳与邺城之间的奔波，乃至宿敌北周军队的到来，尽在佛眼西顾的目光之下，背靠整座响堂山，山后又是高欢及其子孙世代经营的邺城。按照北朝隋唐时期自云冈以来塑大佛也是塑帝身的习惯，大佛窟里的大佛，或许就是高欢本人的形象吧？那么，佛眼西顾、佛背靠邺，不就是高欢背靠邺城双眼西顾么？
也许是对魏晋南北朝史过于熟悉的缘故，再加上刚好在行程的后半程才参访响堂山，前一天还在磁县的东魏北齐墓葬群（元善见、高欢疑冢、高澄、高长恭）徘徊，后一天便在高欢可能性最大的葬地——大佛窟，这种“作壁下观”的历史感是最为浓郁的。
而且，大佛窟刚好有清凉的窟壁，可供夏日游人倚靠，寒鲲便在参访完北响堂山的全部洞窟后，又折回大佛窟，斜倚闲坐，好在人流不多，氛围是静谧而充沛的。神武帝当年的征战、霸业与憋闷，仿佛都在大佛窟里沉淀了下来，被当时盛行北朝的佛家“安抚”了下来，就这样酝酿了一千五百年。曾经的风华与顿挫都走远了，史册的皇图与霸业也都消逝了，唯余这份历史老人借助佛相而呈现的静谧，走向了永恒。
下山后，再去回望响堂山，山腰上的北响堂石窟，比来时要更加璀璨了一分。这种璀璨并不夺目，而是夜光杯中的史诗美酒，衬着烛光透出来的一种琉璃明光，并不张扬，却独具韵味。响堂山，是静谧而沉稳的，一如它山脚的常乐寺遗址与山腰的北响堂石窟，这种静谧而沉稳的气质，正是一切古迹的本色，响堂山石窟与常乐寺遗址能够与这种拔地而起却又沉稳静谧的山岳相伴，这种浑然一体的感觉，是可以让观者在某一刻、某一处神会古人的。
<hr/>与一帮中古史票友的群聊，撺掇出了这次以【故邺】为主题的自驾访古，这次【故邺行】也开启了寒鲲在2018年的“大规模、集中连片、跨区县”访古的序幕。
【故邺行】共计三天（端午假期），全程自驾，所访古迹见下图：
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