先说结论：胶东福山帮鲁菜，是北京菜的主要组成部分，但“北京菜”这种口味，是多元饮食，在本地化之后，形成的。
故，北京菜包括京鲁菜，即福山帮鲁菜本地化之后的产物，所以北京菜不完全等于鲁菜。
所谓北京菜这个概念，民国时期就有了，而且最早还是上海人叫出来的，一如当年上海人发明了“京剧”这个词一样。
还有相关的书籍，专门讲述北京菜的，有一本书，名字就叫《北京菜》，有兴趣可以去搜一搜。
（注意，我说的这些书籍都是民国时候的人写的，不服的请穿越，别用一句北京菜不存在跟我说，我又不会穿越，我又不知道他们在近百年前是怎么想的，大概那些老吃家都不如你们这些键食家吧）
胶东福山帮的鲁菜，在北京饮食中占有比较大的比例，和比较久远的发展历史，有人说，得追溯到明朝。
北京的鲁菜，和山东的鲁菜，在口味和技法上，既有一脉相承的部分，也有独立发展的部分。
除了鲁菜，所谓京菜还包括已经本地化了的，淮扬菜，川菜，清真菜，还有一些北方少数民族的饮食，究其根源，皆为外来饮食，但都在北京发展出了本地化口味。
插一句，北京的清真菜，其实大部分也是鲁菜的变种，清真大厨马志和，在老饭骨做辣子肉丁那一期也说了，就是跟人家那学来的。
我生平第一次吃宫保鸡丁，是在白魁，白魁，是北京的一家清真老字号。
所以，你可以不同意所谓京鲁，京淮扬，京派川菜这些名词，但这种基于本地化的口味变化，是真实存在的。
所以，北京菜就是鲁菜，那是非常不严谨的，既无视了福山帮鲁菜，自明朝以来在北京的发展轨迹，也无视了其他来源菜品的存在和在北京的发展轨迹。
然后，一定会有“正宗”爱好者跳出来，吧。
好，所谓北京菜比较正规，且是国家承认的叫法，是“京帮菜”，京帮菜厨师，名气成就比较大的，是一位叫胡丽妹的女大厨，她京帮菜名厨的头衔，那是国家给的，她的师承，也是都是京津鲁菜的大师级人物。
（注意，这是国家颁发的证书，不服的去找有关部门，别用一句北京菜压根不存在跟我说，我又没那个权力）
（所以，你猜你的评论为什么被删了，反正不是我删的）
但。
胡大厨是上海人，也一直在上海工作，上海，这个发明了北京菜称呼的地方。
那您说，上海的北京菜，会不会照顾上海本地食客的口味，而和北京有些差别？
我觉得，会。
因为人家开饭店的不傻。
假设，今天北京去了几个厨师，找到上海国际饭店，上海虹桥饭店，说，你们这个不对啊，跟我们北京的不一样，你们得改。
那您说，人家上海的京帮菜厨师，会不会让他们从外头把门带上。
我按照你的改了，上海人不吃了，你给我钱啊。
所以，这个问题本身，我觉得没什么意义，尤其对于普通人来说，因为你又不是专门研究民俗，研究饮食的，更不是开饭馆的，如果你是开饭馆的，那就更没必要纠结这个，因为开饭馆让本地人觉得好吃就可以了，人家去饭馆不是去研究饮食发展史的。
那么这类问题的意义何在呢？它主要是为了两类人而存在：
1，正宗怪；
2，看到北京二字，就有过激反应的。
PS：那些评论被删的，我在后台看了一下，充分对应了以上两类人群，反正不是我删除的哦。 |
