不是江浙吃的清淡,而是过去各地的食利阶级都吃的清淡。但是我们在当今舆论中只能看到江浙食利阶级的饮食,而看不到江浙劳动人民的饮食。
底层百姓需要大量的碳水和盐分,来补充劳动中损失热量和汗,所以必须吃重口为的东西,一是为了补充钠离子,二是为了下饭。所以全中国所有地区的小吃,尤其的贫民小吃,都是重口味。干活的人喜欢重口味,这和文化、地域、物产没有关系,这是人类本能带来的特点,不具有这些特点的人类基因已经在漫长的自然选择中淘汰了。
吃的清淡的只有不劳动的食利阶级,摄入太多的热量、糖分、盐会阻止他们吃更多的东西,所以他们的饮食一直是追求清淡且复杂的。“谁点的主食?这毛病得改,吃龙虾也能吃饱!”
几乎全国的传统饮食都是这样二元对立,筵席菜清淡,小吃/江湖菜/家常菜口味重。
而从建国到改革开放,大部分的食利阶级都被消灭了。而餐饮业的主要消费人群在这一阶段都是工人,所以各地的口味普遍开始变重,典型的就是上海菜的浓油赤酱,这是工人阶级的饮食审美,上海就是江浙移民组成的工业城市,浓油赤酱就应该是江浙劳动人民所偏爱的饮食口味。
而改革开放之后,江浙地区在城市化的过程中,食利阶级饮食一直在舆论中占上风。各种介绍江浙饮食的文章,基本都是以筵席菜为主。江浙地区负责文宣的文人们,恐怕内心一直认同只有食利阶级的文化才能代表江浙文化,不光是饮食,我们能够看到绝大多数的江浙文化,都几乎没有典型的劳动人民文化。当然可以认为江浙的食利阶级(或者说是精神食利阶级)一直没有消失,他们一直把持着舆论,在舆论上强调自己阶层的文化才是这里的主流,不断的舆论轰炸甚至让当地人也慢慢认同了他们的说法。明显他们的宣传很有效果,全国的人民想起江浙的传统文化,只能想起食利阶级文化,完全想不起任何劳动人民的文化意向。
另外一个相反的例子是北京的饮食,北京的上流社会饮食已经完全的失去的话语权,大部分人所认知的北京菜都是下层社会饮食,甚至都不知道北京筵席菜都有什么菜品。可能是因为北京作为首都,革命的最为彻底,毕竟北京的上层阶级普遍都是封建社会的旧贵族,他们的声音自然盖不住劳动人民的声音。
大概总结一下,刨去那些物产特别贫瘠的地区,其余地区的饮食在大众印象里面是否清淡,更多取决于这个地区在民国末期的上层社会的生活习惯是否更贴近今天。
如果这个阶层足够进步,比如江浙、广东,这些地区的上层阶级基本都已经是工商业的企业主,由于他们的文化更接近现代的文化,所以在改革开放时,他们的文化反而成为当时舆论所追崇的方向,于是他们的口味比起平民的口味更容易为大众所知。
而如果当地上层阶层过于反动,比如地主、旧王公这类的,那么改革开放之后也不会有人替他们宣传,所以他们的口味就会被劳动人民的口味取代,成为舆论中的主流。 |