中山装既然作为我国国服，为何我国不推动中山装产业发展，中山装产业也不如西装产业发展好?

起因是上历史课讲到我国780的正式服装其实是中山服而非西装

前言

先放干货，照着制版即可：



中山装制版规范（个人总结）

一、中山装的来源——军装




弗伦奇上衣

一般来说，中山装被认为是从欧洲（英国）军装改良而来，立翻领，四个类似于猎装的口袋，一般来说，袖山需要抛出来，做袖包肩。
假如说从“西装”这两个字的本义去理解，那么中山装从文化上同样属于“西装”，而现在的“西装”，更多是特指带有V区的翻驳领上衣。

二、“345”说法并不靠谱




孙中山本人的中山装



孙本人穿过的中山装



“345”中山装

一般来说，中山装被普遍认为是第二张图的“345”制式，但是我们看老照片不难发现，孙本人穿的中山装并没有所谓的“345”制式（3代表三民主义，4代表国之四维，5代表五权宪法）。

三、领子与扣位——精做与简做

所谓的“精做”，其实就是使用好的面料与辅料，设计符合穿着者的特点，工艺精湛，使得穿着者看起来体面。而“简做”就是追求效率，在相同时间内尽量追求高产能，让一个版型尽可能适合最多的人。
1. 民国中山装




注意观察领部



重庆谈判，注意对比此图和下图的领座

可以发现建国以前的中山装，领座普遍偏高，领围更贴合脖颈（要求上下领围要尽量接近，否则就会向内倾斜），第一粒扣位置与领子的底部重合。这类中山装无法“简做”，小脖颈高领座无法适合大多数人。
2. 毛式中山装




毛式中山装（Mao suit）



毛主席



这一类属于简做中山装，内里应该是夹棉无结构，外面也使用的是棉料

建国以后的中山装由红都公司改良，一般来说建国以后的中山装被称为毛式中山装（Mao suit），这类中山装领座普遍低一些，脖颈围较大，扣位相较于民国中山装，也高多了，这一类中山装既可以精做也可以简做，可以适合更多人的体型。

四、肩袖与袖山




Gieves&Hawkes Bespoke

袖山并无一个标准制式，一般来说要做袖包肩，但是我们可以观察孙中山本人穿过的中山装，并没有做“袖包肩”。这一张图是我个人比较喜欢的袖山，袖山比肩膀高出一圈，较为饱满，同样做到中山装上应该会比较特别，由此也可见，假如要精做一件中山装，其实也并不好做。

五、衬布（辅料）——马尾衬

这一点其实会比较重要，本质上中山装属于欧洲的军装。必然要用硬衬布做出“阳刚感”，使得大身和保持硬挺，上袖时加袖笼条，使得袖子也能保持形状。而面料自然也不用说，要选用硬挺，厚重的面料。这里要说一个值得注意的地方，有些面料和辅料，虽然厚重但是不一定硬挺，而有些硬挺但是不一定厚重，一定要同时具备这两点。



开国大典

That's all.

1983年的报纸上记录了这样一件事，河南的青年陈翔曾给一家报社的编辑部写信，讲述因穿西装而引来的非议。
他说几年前，在一个小县城工作的他做了一件西服，刚穿了一次，领导就说他“追求资产阶级的生活方式”，他只好收了起来，近来（1983年前后）他从电视上看到某某某和某某某出访时都穿西装系领带，他又大着胆子穿上了西装。
这次领导不说什么，却冷嘲热讽地说他“尽搞标新立异！”
为此小陈很苦闷，他说：“我穿西装有什么错误吗？”

见：奇装异服名正言顺

中山装和西装不仅仅是两种服饰，也是两种意识形态的象征。
现在中国大陆说的“中山装”通常指的是“毛式中山装”，是革命斗争的象征。
而在上文中的两位“某某某”的推动下，西装在中国是改革开放的象征。
两位“某某某”换西装这个行为，在全中国乃至全世界都引发了轰动。有老同志专门给他们写信，认为带头穿西装非常不好，老同志们无法接受。
但短短几年之内，西装就彻底取代了中山装的地位。到21世纪，除了个别特殊场合，我们就只能在易中天品三国、赵本山卖拐的节目里才能看到中山装了。

如果某一天中山装再次兴盛，那说明发生了一些2022年的我们难以想象的事情。

中山装既然作为我国国服，这句实在让人震惊！这国服是谁确认的？出自哪一次会议？写在哪一部法律的哪一条里？
大家不穿中山装的原因不是因为大家的审美变了吗？以前流行中山装的时候，我老家几乎人人都有一件，我爷爷也特别喜欢穿中山装，每次买衣服都只要中山装，然后到了我爸这一代，不喜欢中山装了，开始流行皮夹克等衣服了，中山装市场就开始萎靡了，然后到了我这一代，衣服更多元化了，中山装更没人买了，然后现在都找不到卖中山装的地方了。
要国家推动？国家怎么推动？把其他衣服都禁了吗？
你这问题就感觉特别奇怪，不知道你平时穿不穿中山装？如果你自己都不穿的话，那凭什么要求别人穿？

上世纪90年代的一天，《新闻联播》播音员张宏民一反常态，播音时没穿西服，而改穿了中山装。这一举动立刻引起轩然大波，各国使馆纷纷派人打听其中缘由，因为他们认为，衣着的改变象征着政治气候的变化。而实际上只是因为当天值班的播音员因故请假，张宏民被临时拉来“救火”，由于时间紧迫，没穿正装的张宏民只好把同事的中山装借来应急，没想到竟引起海外的一番猜测。

认为“中山装不是西服”的思想，几乎可以算教科书般的“谎言重复一千遍就能成为真理”。
我特别奇怪，为何“中山装”现在竟然被默认为是“中国文化特色服装”了？这种带兜翻立领制服是典型的欧式弗伦奇军服的改款，从头到脚的所谓“中国文化内涵”（比如YY出来的中山装五扣代表仁义礼智信，倒山型兜盖代表尊重读书人等等）都是牵强附会出来的。
事实上，亚洲地区几乎所有国家的被认为是“由本国文化发展的现代服装”的样本，比如说印度的“尼赫鲁服”，中国的“中山装”，日本的男学生立领制服（诘襟），根子都是欧美西方式制服，无非是现在欧美西方人不怎么穿了，以至于看到这类的服装第一时间反应不过来是欧美西方人的衣服而已。
所以你说为什么不推动“中山装产业”？因为弗伦奇式制服也一样是西式服装，无非是现在欧洲人不常穿了而已，当年弗伦奇式制服在欧洲也是作为猎装、工装使用，原本就并不怎么会拿到正式场合去穿。推来推去推的还是一种西式服装，意义何在？