2020年国庆假期游历了东北的三座省会城市，其中对哈尔滨印象尤为深刻。
10月7日，在哈尔滨西站下车。
首先就去看了著名的圣索菲亚大教堂，如今也算是哈尔滨的一个标志性建筑。
哈尔滨这个城市最开始算是由沙俄建造，自甲午战争后，大清帝国的虚弱日益显露，沙俄趁火打劫，通过软硬兼施，获得了在东北修筑铁路的权利。
沙俄自亚历山大二世改革以后，开始了工业化改革以及一系列大工程建设，其中的一项宏伟工程，就是修建从莫斯科到海参崴，横贯亚欧的铁路。其中东段便要经过我国东北。
这段铁路从满洲里入境，直至绥芬河，称为北满铁路；
另外又有一段从哈尔滨经过长春、沈阳，一直通往大连、旅顺地区，这段被称为南满铁路。
哈尔滨恰恰处于北满与南满铁路的交汇处，因此作为一座年轻的城市而发展了起来。
（后来苏联十月革命以后，南满铁路被日本人取得，这才有了后来皇姑屯事件的伏笔。而北满铁路在名义上归于中苏合营，张学良在执政初期，曾不自量力对苏联宣战，试图夺取北满铁路的控制权，结果被苏军打的亲人都认不出来了，这就是著名的中东路事件）
随着俄国人一起到来的，不仅仅是铁路，还有他们的宗教文化。圣索菲亚教堂最初是一座随军教堂，后来几经扩建，又几经破坏，几经修复，才成了今天的样子。
我觉得白天的圣索菲亚，和夜晚的圣索菲亚，完全是两种样子，两种感觉。
来之前在网络上查攻略，听说票价是30元，教堂内部已经没剩什么东西了。
不过我到来的时候，入场规则显然发生了新的变化：
最近改成了花费35元，入场欣赏音乐演奏，我是到了哈尔滨的第三天才进入教堂里面的。
我去的时候，来听音乐会的人大部分都是来送孩子上大学的家长。
四位乐器表演者在教堂临时搭建起的舞台上，连续演奏了十来曲交响乐，既有图兰朵这样的古典音乐，也有菊花台这种现代音乐。
教堂在很长的一段时间里，随着俄国居民的彻底离去，已经荒废了，甚至一度被用于储存物资的仓库。墙上曾经色彩鲜艳的壁画，现今只剩下了灰暗模糊的痕迹。
几幅明显和灰暗的墙壁不搭边的宗教绘画，被挂在了高处。其中《最后的晚餐》尤为显眼。不过这也让想要品味一下神秘东正教文化的我感觉十分别扭，因为这幅画是天主教色彩的，挂在这里显得很不协调。
受到天主教文化入侵的东正教堂绝不仅仅只有圣索菲亚。
哈尔滨俄国人最多的时候有十几万之众，十几万俄侨几乎就意味着十万东正教徒，所以东正教堂自然不会只有圣索菲亚一个。
上图是坐落于果戈里大街的圣阿列克耶夫教堂，血统纯正的东正教堂，可是如今已经被改造成了天主教堂，名字也被改为圣母无染罪教堂，据说现在每周还会有弥撒。
另外在果戈里大街不远的地方，还有一处奇景：
一座天主教堂、一座东正教堂、一座路德会新教堂，就矗立在街道两侧，相互之间的距离不超过五十米。恐怕全中国乃至全世界，也很难找出第二个这样的奇观。
东正教堂叫圣母守护教堂，建于1902年，最初是为了纪念日俄战争中的阵亡者而建造，曾经教堂周边都是沙俄士兵的坟墓，现在都已经迁移走了。
新教堂叫圣尼埃拉依教堂，据说是由哈尔滨的德侨筹建，并且明确指出这是新教路德会的教堂。路德即马丁•路德，点燃了宗教改革运动导火索，吹响了反抗天主教思想禁锢的先驱。
哈尔滨也许还是全国唯一一个将教堂建在火车站广场的城市。
圣伊维尔教堂。
周边也曾有义和团运动和日俄战争中战死沙俄士兵的公墓，现在也已经迁移，教堂成为了哈尔滨火车站北广场上的一道亮丽景色。随着教堂保存下来的，还有附属于教堂的一家孤儿院。
圣伊维尔教堂在文革时期曾经受到严重损坏，几个洋葱头都被拆掉了，现在看到的外观大部分是后来才翻修过的。
不过最惨的教堂不仅仅只是拆掉几个洋葱头那么简单，曾经哈尔滨最大的教堂并不是圣索菲亚教堂，而是圣尼古拉教堂。
文革期间被哈军工的学生们拆毁，如果能保存到今天，恐怕它才是哈尔滨的标志性建筑吧？
曾经的圣尼古拉教堂遗址，就位于现在哈尔滨的红博广场，在黑龙江省博物馆的对面，有一个圆形绿化带，那就是教堂以前的所在了。
公交册右侧那个建筑，就是以前教堂的所在了
在圣尼古拉教堂遗址旁边，还有这一座苏军阵亡将士纪念碑，为了纪念苏联解放东北过程中，所阵亡的红军战士。
波波沙和T34-85画的很细节生动，好评！
几天参观下来，感觉哈尔滨简直是一座保留最完整的教堂博物馆之城，除了基督教三大教派的教堂，当然也少不了清真寺。
鞑靼清真寺，位于阿拉伯广场，最初由侨居哈尔滨、信仰伊斯兰教的西亚、中亚裔移民修建，如今成了哈尔滨回民活动的中心区域。
据说它也是全国唯一的一处阿拉伯式建筑。
不过教堂、清真寺，说的夸张些，全国到处都有。但是犹太教堂，恐怕除了在哈尔滨，其他城市再也找不出来了，
随着欧洲一轮接一轮的反犹浪潮，大量犹太人外逃，哈尔滨也成为了犹太人逃亡的主要目的地之一，最多的时候，哈尔滨聚集了多达三万名犹太人。
犹太人在哈尔滨先后建起了四座犹太会堂，其中较为著名并保留至今的，就是犹太老会堂与犹太新会堂。所谓老会堂，修建于1908年，新会堂稍晚，完工于1918年，如图所拍摄是新会堂。老会堂由于行程安排，并没有去到。
照片上的老会堂，据说现在是犹太文化博物馆，下次去哈尔滨一定要补上：
不管是俄国人、鞑靼人，还是犹太人，随着二战结束、以色列建国，以及中苏交恶等诸多历史因素，如今都已经离开了哈尔滨，只留下了他们当初所修建的教堂、建筑、道路等等。
还有中国人修的两个意识形态式的建筑：
其中在极乐寺旁边，还有一个网络段子上经常出现的哈佛——哈尔滨佛学院。
<hr/>我特别喜欢的一条商业街，叫中央大街。
据说这里曾经叫中国大街，是沙俄在此建城以后，发展起来的第一条街道。哈尔滨主权被收回以后，名字才改成了中央大街。
我个人认为，这条商业街开发的特别成功，既有深厚的历史要素，也有浓厚的商业氛围。
首先就是中央大街的街道：
路面上的这种石头叫面包石，长达一米，是当年俄国人一块一块铺起来的，经过一百多年的发展保护，一直保留到了今天。走在这条石路上，就仿佛走在历史当中，
这里的大楼都是西式建筑，由俄国商人建造，几乎每栋大楼都挂着“文物保护单位”的小牌牌。
其中我尤为喜欢那家可口可乐专卖店：
琳琅满目多达上百种可乐，以及数不清的周边商品。这让平时只是偶尔尝尝无糖可乐的你心动了吗？
哈尔滨红肠、俄罗斯大列巴、马迭尔冰棍、格瓦斯饮料，算是最为常见的街头特色小吃了。不过红肠和大列巴（其实就是俄文面包的意思）都有点贵，红肠一小袋就要几十上百元，大列巴分黑麦和全麦两种，便宜点的也要三四十一块，我比较喜欢吃黑麦的。
马迭尔冰棍最常见的分为五元和十元两种，二者之间的区别大概就是大小和奶油的多少，味道很好，不过价格实在不太亲民。
格瓦斯倒是较为便宜，小瓶三元，大瓶八元。说是啤酒，不过即使是我这样酒量很差，一瓶老雪花就喝迷糊的人，喝了格瓦斯好几天，就是从来没喝醉过。大概是我打开方式不对？
这是两家风评很棒的餐厅，马迭尔更是百年老店，已经深深的和哈尔滨这座城市绑定在了一起。不过消费也高，不差钱的人自己去品味吧。
由南向北，沿着中央大街走到松花江边，江边是一座小公园，取名为斯大林公园，是当年中苏蜜月期的见证。公园的中心广场上，屹立着一座防洪纪念碑，纪念1957年为了抗击松花江洪水而牺牲的人。
背向防洪纪念碑，向松花江东岸看，就会看到俄国人当年修筑的铁路大桥，这座桥可以视为哈尔滨这座年轻城市的种子：
没有俄国人修建的铁路，就没有哈尔滨。哈尔滨因此可以视为被铁路拉来的城市。
而哈尔滨的兴起，某种程度上促成了齐齐哈尔地位的降低，这又是另一个故事了。
如今这座铁路大桥已经不再通车，而是作为一座步行桥对外开放，大桥上可以通过脚下玻璃罩，见到当年使用过的铁轨。还可以通过大桥两侧的简介，了解它以往的历史：
从索菲亚教堂，到中央大街，再到斯大林公园、松花江和中东铁路大桥，相距都并不是很远，很适合外地来旅游的人在天黑以后步行游览，静静的体味哈尔滨的异域文化。
另外斯大林公园对面还有一个著名的太阳岛，是网红打卡胜地，一般来说是哈尔滨旅行绝对不该错过的景点。但是我只对历史建筑一类的经典感兴趣，所以并没有到岛上去。感兴趣的小伙伴可以上去看看。
上述这片区域，属于道里区，由俄国人建造发展，从哈尔滨建城开始，就是核心经济区。
与道里区相对应的，还有当年华人聚居的道外区，如今被称为“老道外”。
当初随着中东路建成，哈尔滨发展日益繁荣，很多华人也来到这里谋生。道里的外国人聚居区自然是他们不能进入的，于是他们就选择在道里以东安家落户，集群而居。
由于这座城市最初是由俄国人所建，因此修建了大量的西式建筑，各种希腊柱随处可见，欧洲著名的巴洛克式、洛可可式、文艺复兴式、古典式建筑，应有尽有。来此谋生的华人们创造性的借鉴了这些西式建筑的特征，将其与中式建筑的特点进行融合，发展出了一种哈尔滨独有的建筑形式——中华巴洛克
简单直白的说，这种中华巴洛克的最大特点就是，外表上乍一看，很像是西式建筑：
但是在类西式建筑的外表后面，却是不折不扣的中式传统建筑形式，其内部是典型的四合院特征，有的院落有两层甚至三层。
想详细了解这种独特建筑形式的小伙伴，可以自己去百科上了解更多资料。
而这种中华巴洛克的建筑，保存下来的数目十分庞大，有整整十条街的巴洛克建筑区。就分布在道外区靖宇街沿线。
十条街中的南二道街和南三道街，都已经被开发成了较为成熟的商业街，南二道街是特色美食街，在这里有着玲琅满目的特色小吃，价格也较为便宜，不像中央大街那样昂贵。
南三道街则是巴洛克文化街，我其中尤其喜欢一家叫“巴洛克画廊”的咖啡店：
坐在这里，一边看着窗外的独特建筑，一边看看书，闭上眼静静享受这片刻的安宁，思考一下人生，也说得上是惬意了。
不过，虽然已经开发了两条以中华巴洛克为卖点的商业街，可是整片古建筑区的保护工作仍然没有彻底完善。除了南二、南三两条街，其他区域的巴洛克建筑大都已经萧条、破败了，给人一种刚从日耳曼人手中劫后余生的罗马城的感觉。
这些老房子，虽然看起来又脏又乱，可是从它们的轮廓中却可以看出，曾经它们也是光鲜亮丽的。只是他们曾经的住户早已搬走，太久没有人对它们对行维修和保护，很多建筑甚至成了危房，随时都可能倒塌。
听老哈尔滨人说，为了防止这些房子倒塌，每条街都会有几个巡逻队员，阻止游客们擅自进入这些老房子，以免人屋皆毁。
虽然是老房子，虽然是独特的中华巴洛克建筑形式，虽然曾经有过无比风光的历史，但是现在有的房子对外出租几百元一个月，都无人问津了。
当初，这片区域和中央大街一样，满地铺设的都是面包石，曾经很多老哈尔滨人都认为，这条街，而不是中央大街，才是被商业开发的重点对象之一。可是中央大街现在成了知名的网红街，老道外却一片荒凉，只有很少的游客聚集在南二、南三两条街道，其他区域可以说是人迹罕至。就连充满历史感的面包石，都为了通车，被厚厚的沥青所覆盖掉了。
现在恐怕只有建筑爱好者和绘画爱好者才会来到这里吧。到哈尔滨的那天晚上，在索菲亚广场遇到了一个来自齐齐哈尔的大学生，颇有见识，强烈给我推荐了这片区域。他说这片地区的很多老房子就要拆毁，所以他几乎每个月都会抽空来到这片区域走访拍照，试图将这里永远的保存在脑海中。
我虽算不上什么建筑爱好者，但是一见到这里，也是深深的被吸引，在这一带徘徊了一整天的时间，试图去发掘每一座老房子的细节，以及背后的故事。
有时候，我认为，一座城市最值得游览的，绝对不仅仅只有那些被商业开发过的、著名的地方。这种老街道，虽然已经破败萧条，但是它更能够诉说这座城市的过去，可以品味这座城市的历史，沉淀着更多这座城市的底蕴，不是吗？
最后推荐一下南八道街这家叫张飞扒肉的地方，他家的扒肉简直好吃到要哭了。
除了中央大街和老道外以外，果戈里大街也同样值得游览一番，这里是很著名的酒吧一条街，可以视为哈尔滨的九眼桥，著名的秋林公司便坐落在这里：
还有一家文艺气息很浓烈的果戈里书店，文艺青年们绝对不可以错过。但是它每天打烊很早，所以一定要白天去：
在前面说的那些教堂中，有四座教堂都位于果戈里大街附近，其中三堂相对的景象，就在秋林公司东侧几百米处，很适合晚上去看。
<hr/>关于黑龙江省博物馆，emmm，黑龙江毕竟在古代是苦寒之地，绝大部分时候是游牧、渔猎民族活跃的地区，没有留下太多高价值的历史文物。
博物馆大楼的前身是莫斯科商场，也是一栋老建筑。
但我对这家博物馆的印象并不是很好，里面有价值的文物不多只是一方面，还有另外两件事情。一是我第一次去的时候，竟然被告知要提前一天预约，当天已经没有入场名额了……这……全国省级博物馆少说也走了三分之二了，当天进不去的博物馆这还是第一家，也许是我见识太少吧。
第二就是，常逛博物馆的小伙伴都会知道，每家省级博物馆里面都会卖纪念币，分金银两种，上面刻着博物馆建筑的图案，或者本馆珍贵文物的图案。但黑龙江省博的这个纪念币却有点……
哎，这个简陋感实在是有点一言难尽。对比一下在辽宁省博物馆买的最常见的纪念章：
也许是有参观价值的文物太少，二楼有一个展馆展出的还是古生物化石一类的东西，倒也挺有意思。
其实我觉得，哈尔滨作为一座年轻的城市，更该将博物馆的展出重点放在城市本身的发展史上面，毕竟哈尔滨这座城市本身在国内就是与众不同的。
我印象最深刻的展馆还是这个俄侨文化馆：
整体来说，这座博物馆还是值得一看，只是不要抱着太高的期望就是了，去看的话记得要提前一天预约，并且千万别买那个纪念币。
<hr/>最后再说一个喜欢历史的人们绝对不能错过的地方，那就是哈尔滨平房区的七三一遗址：
乘坐哈尔滨地铁一号线，做到始发站之一的新疆大街站，从二号口出来，走上大约几百米，就到了。
这里是日军特设七三一部队的驻地，这支部队专门从事生化武器研究。而为了达到研究的目的，获得最准确的数据。几年间他们从各地秘密绑架了几千人，送到这里进行各种惨无人道的人体试验。
从这张指示牌可以看到，各种试验包括冻伤试验、毒气试验、结核菌试验等。做试验的对象都是健康的活人。
这里位于二号遗址，乍一眼看去，这座房子平淡无奇，周围树木林立，阳光明媚，仿佛一处打理优雅的隐士人家。
但是，这里确是七三一部队当初进行冻伤试验的实验室，无数健康的活人被送到这里，暴漏在极度低温的环境下，冻死冻残者不计其数。
墙面上的圆孔，在当年都插有管道，是专门从外面向室内室内冷气的地方。日本人不断降低室内温度，观察室内试验者的冻伤情况、精神状态，从而得出一个个“科学”的数据，据说其中很多数据后来被证明是正确的，但是获得这样正确数据的代价未免过于高昂。
锅炉房，负责七三一驻军的供暖、供水等工作，但是很多遇难者的尸体，也被直接丢入锅炉中毁尸灭迹，这导致那个时候基地附近常常弥漫着一股烤肉的味道。
眼看即将战败的时候，日军将锅炉房等大部分建筑炸毁，试图毁灭证据，今天锅炉房只遗留下了一面墙和两根烟囱。
另外的方形楼、监狱等设施，已经被完全磨平，只剩下一个地基。试验者们平日里就是被关押在这个地方。
花费十块钱，可以在遗址内搭乘游览车，车上会有讲解员为你讲解每个遗址背后的故事。但其实这十块钱并不划算，自己走一圈，看看讲解栏上的文字也是一样的。
遗址内还建有一座陈列馆，相当于七三一历史博物馆，里面有大量当初的文物，以及文字、影像资料，印证着七三一部队当年所犯下的累累罪行。
我在博物馆中看到的印象最深刻的一个故事，是一个日本军官回忆，他在长春街头将一个十几岁的少年拐骗到了七三一。大夫给少年打了一针麻醉剂后，就开始动手活体解剖这个少年，划开胸膛，将五脏六腑全部取出，称重以后泡进福尔马林溶液当中，这个时候那些器官甚至还在跳动。最后被取出的是大脑，一个小时前还在活蹦乱跳的少年，这时候已经成了一具躯壳。解剖过程中不断切到主动脉，少年的鲜血喷射的到处都是，墙壁、地下、天花板，已经全部血迹斑斑。
看完这个故事以后，真的是有一种眼泪在眼眶中打转的感觉，也更深刻的理解了那句话，宁为太平犬，不做乱世人。因为乱世中人们所释放的兽性，远远超乎我们的想象。
谢罪与和平不战之碑，由一个日本团体所捐建，也是目前为止，唯一一个承认并忏悔七三一罪行的日本组织。
以上，
哈尔滨虽然年轻，却是一座异域风情很浓厚的城市，我只在这座城市停留了三天，肯定还有很多有趣的人文细节没有发现到。寥寥几笔文字，希望为后来者们提供一点点微不足道的帮助吧。
<hr/>补充：
评论区很多哈尔滨人告诉我，格瓦斯是一种汽水，不是啤酒。我一直以来确实是把它当作啤酒了，因为这种饮料据说最初来自俄罗斯，而且名字又十分的战斗民族，所以我自然而然就觉得它是啤酒……是我搞错了，道歉！
还有人和我说，黑龙江省博要预约是疫情期间的特殊情况，这个我确实不具体了解，因为黑博是疫情以后我拜访的第二家省级博物馆，第一家是辽宁省博，去的时候花两分钟扫了一个健康码，一个预约码，就直接进去了。而且黑博里面的人并不是很多，不太理解为什么要预约到第二天才能进入。 |
