若再装燃气热水器，一定坚持这“10不选”，不是误导，是经验教训

燃气热水器，是决定家里洗澡、用热水舒适程度的重要设备，也是使用频次最高的电器之一。
​一直以来，很多人选它，除了看颜值，就只看升数和品牌，但其实，选热水器门道很多，稍不注意，就会踩坑。
本期新小住就给大家带来燃气热水器的“10不选”，并附带分享到底怎么选才是对的？相信你看完，再买燃气热水器，心里会有谱很多。
1、不选容量过大升数的

升数，就是指使水温升高25℃时每分钟能够产生的热水量，举个例子，13L的热水器，指的就是使水温升高25℃时每分钟能够产生13L的热水量。



基于此，很多人都会觉得，热水器升数一定越大越好，再加上导购一般也会推荐大的，毕竟相同品牌，大的肯定更贵，所以，不少人都会盲选16L甚至更大的。
但其实，选升数要考虑的因素很多，除了常规的使用场景，户型大小、几厨几卫、是否有浴缸等等之外，更重要的是要看燃气表的供气量，如果供气量不足，即便选了16L的，也不一定能带得动。
比如燃气表G1.6的，就只能带动13L的，而G2.5的，才能带动16L的。



当然，也有很多表不这么写，这时候就看qmax的数值，基本表上都会有。



如上表中qmax为：4立方米/小时，说明可带动16升的，因为16升热水器的全负荷运行消耗燃气量就是4立方米，而2.5立方米每小时的显然就带不动，只能带13升的。
除供气量之外，还要看水管的流量，一般来说，家里水量需求大，用六分管肯定比四分管好。



关于大家关心的能耗问题，其实，即便是同样的升数，能耗也是有区别的，所以单纯根据升数去推断能耗，并不科学，看能耗，主要还要看机器型号，Jsq后面的数值越大能耗越高（如上图是25的，肯定没有28的高）。
2、不选非恒温的热水器

只要卖热水器的，都说自己是恒温的，且承诺洗澡时不会出现忽冷忽热的情况，但其实，恒温也有多种类型，不同的类型调温效果区别很大：
①燃气比例阀，属于基础恒温款，入门级的燃气热水器会用，价格在千元以下，它是通过比例阀调节出水温度，精控度会比较低，控温效果较差，基本在上下5度左右；



②水气双调恒温：在燃气比例阀的基础上加了一个合金记忆弹簧，能够更精准的调节出水温度，控温效果在上下1度左右，但如果家里水压不稳定，可能会导致出水断断续续，影响洗澡体验感。
③水量伺服恒温：是这三者中调节水温能力最强的一种，是通过设定水温、进水温度之间的差值、气压、水压四项来综合调节的，控温效果在上下0.1度左右，能达到真正的恒温效果，而且出水量也比较稳定。
如果预算充足，就优先水量伺服，再考虑水气双调、燃气比例阀。
3、不选噪音过大的

噪音问题，在燃气热水器界就没有标准，因此，很多大牌像日系品牌林内、能率等，技术确实牛，但噪音问题，也真是让人很遗憾。
尤其是小户型，洗澡时，厨房传来的聒噪的声音，对我们的生活影响还是挺大的。



目前在这噪音方面，还有所建树的，就是美的和AO史密斯牵头做的CCLC静音认证，但也是自家给自家做的标准，别的品牌不参与，可信程度自然也打了折扣。
所以，对消费者来说，最好的方法就是，选热水器时，自己去店里听一下，测一下，噪音在40分贝以下，就算很优秀了，50分贝也还凑合，再高就不建议选了。



除此之外，热水器的安装技术和安装位置也很重要，安装技术可以对标中央空调（安装要求很高），师傅技术不过关，容易出问题还噪音大。
而安装位置，大户型的话，不牵扯，户外阳台、或有窗户的储藏室均可，而小户型，更建议厨房靠窗位置，窗户打开时也能分散一些噪音。
4、不选无低压启动功能的热水器

尤其是高楼层或老旧小区，一定要注意这个功能，也就是当水压不低于0.02Mpa时，就可以正常启动，保证家里低水压时也不影响洗澡。
5、不选不锈钢热交换器

热交换器，就是燃气热水器的“心脏”，是热水器加热性能的关键部位，材质以不锈钢、铜为主，铝的基本已经淘汰。


图源：能率详情页
虽然现在不锈钢是主流，但如果能选铜的，还是不建议选不锈钢的，因为不锈钢导热系数低，只有16.2，而铜的导热系数是400，哪个热效率高显而易见。
铜的也主要分为两种，无氧铜和磷脱氧铜，两者都很不错，但相比之下，磷脱氧铜有更为优秀的抗腐蚀抗氧化能力，但导热性能略逊于无氧铜，只能说各有利弊，但用几十年都没问题，选哪个都可以。
6、不选上置风机

除了热交换器之外，风机位置对热水器的热效率及寿命影响也很大，主要分为上置风机和下置风机。



所谓上置风机，就是风机位于燃烧室上面，相当于长期在火上烤，相对容易坏，而且，送风相当于烟囱抽烟，会导致燃烧不充分，热效率低。
而下置风机，相当于鼓风机吹火，把外面的空气往燃烧室吹，这就让风机远离烟火的同时，温度也更低，寿命更长，热效率也更高。
所以，能选下置风不选上置风。
7、不要无脑做零冷水

零冷水确实能满足即开即热的需求，但成本很高，在硬装时，就要考虑循环回路，增加人工、管线施工成本。



真正做好之后，只要全天打开，每次用水，就会自动加热，费气费电，基本一百平两卫的房子，零冷水一个月要多花一百多的燃气费。
再者，零冷水的热水器价格也贵，三重叠加，成本一点不低。
所以，想装零冷水之前，先衡量一下户型大小，如果热水器位置和卫浴间在3、5米之内，那完全可以不做，那一点的水管凉水几秒钟就放完了，完全可接受。
如果户型比较大，或热水器和卫浴间距离超过5米，预算允许的话，可考虑。
8、不包强排式热水器

为了厨房美观，很多人会考虑将热水器包在柜内，但，并不是所有热水器都能包的，比如强排式的，硬包有危险。



因为强排式的，使用的是室内的空气，如果包严实，可能会因为氧气量不足，影响热水器使用，甚至形成安全隐患。
冷凝式的，也不能包，同样需要室内氧气反应，而且冷凝式的还会产生冷凝水，会多一根冷凝管，麻烦且影响美观度。



真正可以包的，是平衡式的，它是一种全密闭的设备，运行时由进气管吸收室外的空气，废气也是排向室外的，所以包起来也不影响使用。
至于很多博主讲到的直排式，其实国家早已强制不准销售了，只要是正规品牌，肯定是没有的。
9、不要被安装宰

厂家虽然承诺包安装，但不包材料费啊，所以安装时，经常是买热水器花两三千，材料费又得额外大几百上千，让人难以接受。



其实，这些东西只要自己提前准备一下，就能省不少钱：
球阀两个，冷热水各一；
波纹管两根，一般20cm就够了，有些距离远的可能需要30cm，提前根据距离确定下；
排烟管一根，根据实际的排烟管长度选择，不确定的话，可以多买几根，用不上再退；
排烟管弯头，也就是排烟管需要转弯的地方，一般一到两个足够；



自己准备材料，师傅安装时，多少会有点不高兴，可能会额外加一点人工费，但也比买他们的材料划算很多。
还有记住一点，有的东西，自己不确定是否需要的话，也可以都网购回来，选带运费险的就行，用不上了再退。
10、不装好了再装燃气热水器

很多人在前期硬装时，根本不考虑热水器，等所有都搞完了，最后再装热水器，就会出现以下情况，管子外漏，非常影响颜值。



所以，在硬装时，热水器该预埋的管子，都要考虑到：
①预埋燃气管：提前给热水器下方预埋40或50管，这样燃气管就能从里面穿过来，不至于全部外漏。



②预埋烟管：吊顶前就预埋好，省得后期安装时，还得拆吊顶，麻烦。



③预埋水管：这个是基础操作，在水电时就得走好。
除此之外，烟管孔也得提前打好，每个热水器孔径有所区别，可以提前了解一下，让师傅按尺寸打好，避免后期返工。
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不锈钢和铜的导热系数一个时10几，一个是400，能说说是什么单位吗？

这个大哥写的很有诚意！赞一个！

码住，赞一个

燃气表那个明显是扯犊子的，G1.6完全可以用16L

我家的林内热水器，2005年选了当时挺贵的一种大概是3600元，装在家里北侧无暖气的小阳台上至今17年了，无论酷暑严寒，运行都正常良好，从无维护，16L出水量大温度稳定不次于四五星宾馆的淋浴设施。我觉得它还能用个10多年，买就得买这种牌子的，实用不张扬，综合性价比好。

燃气热水器选林内，不解释[doge]。就像空调选三菱电机及大金，电视选骚尼。

家里用的是林内的平衡热水器，含有追焚技术，热效率可达105%，日亚购买，挺好用的，只不过电压需要100v的

我家选的瑞美的燃气热水器

枪手文，不买林内买什么